ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ
В связи с приближение огородного сезона хочу рассказать об освоении целины (или мест захваченных стойкими «сорняками») под огород и при этом без копки.
Кто хоть раз копал целинную землю знает, какой это труд, даже если нужно вскопать весьма скромную площадь. После такого опыта обычно уже от лопаты переходят на мотокультиваторы или что по тяжелее.
Как же в пермакультуре решается данный вопрос?
Как в любой другой теме связанной с вопросами организации разумного жизненного пространства в пермакультуре найдены способы решения данной проблемы с минимальными затратами энергии и с максимально положительными эффектами для почвенного плодородия и получения высококачественных продуктов питания.
Итак, перейдём к описанию метода листового мульчирования. Я видел массу вариаций на тему этого метода, на мой взгляд все они являются попыткой привнести свою изюминку, какой то улучшении в базовый классический вариант исполнения данного метода. Посему я не буду сейчас описывать всевозможные вариации, а изложу классический метод.
1. Выбор места и разметка грядки. С этим пунктом вы определяетесь самостоятельно. Весьма желательно при разметке будущей грядки учитывать рельеф (желательно ориентировать грядки вдоль горизонталей при наличии склона более 2%), доступ солнца (для хорошего урожая необходима освещённость 6-8 часов в день), расстояние от дома (чем ближе к дому тем лучше, тем более что для данного метода не важна исходная ситуация с почвой).
2. Первый слой. Существующая на выбранном участке растительность приминается к земле и сверху тонким слоем (даже мне сплошным) раскидывается навоз (минимум 3-х месячный, желательно более перепревший), компост, очистки овощей. Основная цель данного слоя это привлечь червей и простимулировать почвенную микрофлору для переваривания растений, которые мы примяли. Слой должен быть хорошо промочен водой, так как следующий слой картона/газет будет препятствовать проникновению воды в почву пока он не разложиться.
3. Второй слой. Следующим идёт слой картона или газет (не экономьте газеты, слой должен быть прочным), их укладывают внахлёст так чтобы существующая растительность не пробилась в нашу новую грядку. Основная задача данного слоя отрезать существующую растительность от света и защита грядки. Перед укладкой картон или газеты должны быть замочены в воде, и должны набрать хорошее количество влаги. Для удобства замачивания картон можно порезать на куски соответствующие размерам вашей ёмкости для замачивания. Толстый упаковочный картон можно укладывать в один слой но с хорошим нахлёстом (10-15 см). Картон должен быть очищен от скотча и подобных вещей. В данном слое также можно использовать старые ковры, но только в том случае если они натуральные.
4. Третий слой. Здесь мы укладываем сено, солому, прошлогодняя листва и т.д. Задача данного слоя эмитировать лесную подстилку – со всеми её функциями (источник питания для почвенной микрофлоры и грибов, а также влагоудерживающая способность, следствием чего является процесс почвообразования, защита почвы и влагоудержание). Для эффективной работы этот слой должен быть достаточно толстым, от 20 см и вплоть до 40 см толщиной (если вы хотите получить максимальное значение почвообразования) . После укладки его также нужно хорошо промочить, в результате чего толщина уменьшится.
5. Посадки. После завершения предыдущего слоя мы можем приступить к посадкам. Для этого мы раздвигаем солому (или то, что вы использовали для формирования третьего слоя), делая небольшую лунку, добавляя качественный компост (одной двух жменей будет достаточно) и теперь помещаем в лунку рассаду, Перед посадкой растения, острым предметом нужно пробить отверстие в слое картона или бумаги, так чтобы корни могли найти дорогу в почву.
На этом всё наша грядка и посадки завершены. Впоследствии по мере роста растений может понадобиться небольшая добавка компоста в лунку с растением. Набольший урожай при таком методе получается на 2 и последующие годы. Такие грядки обычно делаются перманентными, каждый год мы добавляем материалы в третий слой. В результате мы получаем богатую питательными веществами и живыми микроорганизмами почву и при этом всё время растущую в объёме. Соответственно по такой грядке не ходят! Не стоит разрушать создаваемую пористую структуру почвы.
Что мы имеем в качестве плюсов:
1. Кардинальное сокращение физических усилий по освоению целины под огороды.
2. Полное исключение последующей ежегодной перекопки свойственной для стандартного огорода.
3. Полное отсутствие сорняков.
4. Сокращение потребности в поливе вплоть до одной десятой от обычного способа огородничества.
5. Вместе с выращиванием высококачественной пищи мы выращиваем и почву. Это ключевой принцип пермакультуры!
Скорость роста почвы может варьироваться в зависимости от исходных параметров и применённых материалов и их количества и колебаться в диапазоне от 1 до 5 см в год.
Из возможных минусов данного подхода можно выделить только один это необходимость наличия перечисленных выше материалов. Однако их сбор не идёт ни в какое сравнение с усилиями по перекопке целины, я уже не говорю про рост почвы, водосбережение и отсутствие сорняков.
Также в случае с посадкой растений мелкими семенами нужно несколько усложнить конструкцию, при создании грядки, сверху на второй слой добавляется тонкий слой компоста, который имеет большую толщину в месте планируемого посева семян, в него мы совершаем посев семян (как и каждый слой, он также должен быть хорошо увлажнён). Это утолщение компоста нужно сверху укрыть тонким слоем мульчи для защиты от размывания дождём. Этот последний слой не должен быть слишком плотным, так как посеянным растениям нужно безпрепятственно через него пробиться. Конечно, лучшим вариантом будет укладка этого слоя уже после всхода посевов.
Если вы планируете посадить многолетние растения (многолетние овощи, кустарники или даже деревья) то нужно обезпечить хороший доступ корней к почве, для этого в картоне/газетах делается отверстие и небольшое углубление в почве, и в нем располагается земляной ком с растением.
Оба выше перечисленных случая отражены на схематичном рисунке (третий рисунок).
Дополнительные - не обязательные пункты.
1. Если выбранный участок земли сильно уплотнён то можно пройтись по нему острыми вилами, делая следующее – надавливаем на вилы, давая им войти в землю на достаточную глубину и потом пошатав их из стороны в сторону, потом достаём вилы из земли и двигаемся далее. Густоту таких операций выбираете самостоятельно, главное понимать, что делаете вы это для повышения возможности проникновения в почву влаги и воздуха.
2. Если почва данного участка характеризуется сильным отклонением рН в любую из сторон, то перед засыпкой первого слоя вы можете добавить, необходимы вещества для перевода pH в более нейтральное положение.
3. Если почва данного участка характеризуется существенным дефицитом, каких либо элементов перед началом формирования первого слоя вы можете добавить каменную пыль, речной ил, водоросли или любые другие естественные источники необходимых элементов.
4. Для стимуляции процесса почвообразования в первый слой можно добавить живых червей и/или пролить третий слой раствором ЭМ препаратов или раствором сока из вашей червефермы (если она конечно у вас есть 😊 такой сок может быть вашим домашним препаратом ЭМ).
